Как писал ранее – гриф у меня получился “не формат”, то есть не по чертежу. Поэтому если брать стандартную мензуру (647.7 мм), то бридж смотрелся не очень красиво, но какой колхоз не “по красоте”? По итогу я выбрал мензуру 700 мм. Так бридж лежал на своём месте, мне понравилась эта цифра и вообще, потомуштомарамушто.
Бридж я купил у китайцев за 210 р (когда покупал). Дорой вариант я не выбирал, тк покупал его ещё до того как начал делать гитару и ещё тогда меня терзали сомнения удачности авантюры.
Когда мне надоело работать с деревом – я решил заняться звукоснимателями. Сначала я метался между хамбакерами и синглами и вообще думал сделать 3 звукоснимателя: Бридж – Хамбакер, Центр – Сингл, Нек – Хамбакер. Но пошерстив схемы – я остановился на одной простой от Дунканов (на самом деле на их сайте есть отличный калькулятор схем, под их же звукосниматели). Собственно вот изначальная схема.
Схема до ужаса простая, но я захотел сделать отсечку, причём на обе катушки. Плюс, 8 контактный переключатель на 3 положения??? Чего? А как же колхоз??? Только Тумблеры! Моя конечная схема выглядела так, только там нет номиналов, поскольку я подбирал конденсаторы для тона и переменное сопротивление для регулировки. В итоге конденсаторы я использовал как на схеме, но не специальные, а просто металоплёночные, полиэстер (разницы не заметил при увеличении ёмкости, может дело в том, что проверял это дело на древнем музыкальном центре), а вот переменники я использовал на 100к Ом – все четыре, далее объясню почему. Ах да, забыл. Если не ошибаюсь то в схеме Дунканов стороны магнитов Хамбакера расположены так (если смотреть на голову грифа): Юг- Север, Север-Юг. Я же поставил Юг-Север, Юг-Север (на каком-то зарубежном форуме прочёл, что так лучше).
Это конечная схема, на которой работаю обе отсечки и вообще работает всё зашибись. Схема ниже – это я соображал как мне подключать тумблеры для отсечек. Их я использовал по одному на каждый хамбакер – 3-х позиционные (on-off-on), двухрядные и 6-ти контактные. На нижней схеме видно какие я как замыкал, но далее сделаю картинку, чтобы было понятнее. Два других тумблера обычные 2-х контактные (on-off).
2 и 5, 4 и 6 – постоянно замкнуты. Это сделано для того, чтобы при положении off схема работала как обычный хамбакер (одна катушка продолжает другую). При любом on замыкалась одна из катушек, а так как электричество течёт по меньшему сопротивлению – сигнал снимается только с не замкнутой катушки.
К сожалению процесс создания звукоснимателей я не заснял, тк был уверен, что ничего не получится и мне придётся покупать готовые. Однако, решив по экспериментировать я всё таки ввязался в это дело.
Заказал у китайцев 2 мощных неодимовых магнита размерами 60х20х10 и эмалированную медную проволоку 0.06 мм 2км. Магниты обошлись мне по 230р (но пришли за 4 дня), а вот проволока стоила около 700.
Могу сказать одно – НЕ ПОКУПАЙТЕ У КИТАЙЦЕВ ТОНКУЮ ПРОВОЛОКУ. Как-то я покупал 0.1 мм – и она была отличная. А эта за 700 и дрянь такая, что я даже не знаю как её теперь использовать. Эта проволока была настолько ужасного качества, что замыкалась постоянно – я когда её наматывал прям чувствовал, что есть голые зоны.
Но вернёмся к магниту. Я же самый умный, подумал, что чем мощнее магнит, тем мощнее сигнал. Так то оно так, но когда я прикрепил к полюсам магнита металлические пластинки (на которые надо наматывать катушки, магнитопроводы) я понял, что я “особенный”. Магниты по маркировке были n52, то есть довольно мощные (типа тех, что раньше счётчики останавливали). Они даже через пластинки высотой 4 см магнитились так, что ни о каком сустейне речи и не шло. Проверка на бас гитаре показала, что струны эта байда магнитит на ура.
Поняв, что люто накосячил, я было думал заказать альнико магниты, но поразмыслив решил заварганить лютейший колхоз. Схема ниже. Предварительно я делал пробные хамбакеры всего на 200 витков.
Белый – Магнит; Светло-серый – железные квадратные прутья (12 мм); Серые – железные пластины (3 мм ширина, 40 мм высота и длина по магниту); Оранжевый – катушки; Голубой – силиконовая прокладка; Красный – металлическая пластина для устойчивости конструкции
Тк магнит очень сильный, мне пришлось делать дополнительные магнитопроводы, чтобы уменьшить силу магнитного поля на концах пластинок. Я использовал 2 железных прута – как на картинке и смог добиться желаемого эффекта. Пластины нужной толщины я не нашёл, поэтому просто взял 2 по 1.5 мм и склеил их суперклеем. Прокладку я сделал так: смотал снизу магнит, прутья и пластины изолентой, сделал опалубку из картона по бокам и залил это всё с термо-пистолета силиконом. После остывания отлепил всё и работал дальше.
По итогу у меня получился монстр размерами 60х40х35 – если не считать катушки (с катушками 80х40х55).
Далее я приступил к намотке. Тк провод оказался отвратный – я купил ПЭТВ-2 0.1 мм. Это обошлось мне в 1000 р – 2 катушки по 1.5 км. Цена моих звукоснимателей была как цена неплохого хамбакера, или пары китайских аналогов… Наматывал я вручную по 3к витков на каждую катушку, как положено – одну катушку в одну сторону, другую в противоположную. Если интересно почему мотать в разные стороны, то советую почитать о хамбакерах или посмотреть видео на эту тему (естественно, если об этом не знали). Расчёт конечного сопротивления я проводил так: наматал 10 виток, замерил, получил 3 Ом. По итогу за 3к витков я должен получить, что-то около 900 ом при комнатной температуре, что в итоге и получилось. Тк как на выходе получил по 900 Ом на катушку – я методом тыка (при конечном монтаже) вычислил, что резисторы лучше ставить на 100к Ом (500 – это огромный перебор, звукосниматели глохли при малейшем повороте). Брать линейные или логарифмические – дело каждого.
Прежде чем наматывать надо было сделать корпус для катушек. Тут я поленился и создал немного проблем. Видом это был обычный корпус, только из плотной бумаги, которую я предварительно покрыл 4мя слоями акрилового лака. Её я протестил “поварив” в парафине, зачем? об это далее.
Это единственная фотка создания звукоснимателей, так называемый процесс “варки”. Для “варки” я использовал парафиново-восковую смесь. Моя была примерно 60% парафина и 40% воска. Воск я брал пчелиный и знакомого пасечника. Делается это для убирания микрофонного эффекта. Я не знаю – есть ли от этого толк, но если опираться на трансформаторы или дроссели с большим количеством витков (там используется лак), то по идее профит должен быть.
В данном процессе я могу дать пару советов. Не используйте ароматические парафиновые свечи и восковые свечи – там не чистый воск и парафин. Варить катушки надо при температуре 65-70 градусов. Я делал это на водяной бане и с термометром. Дело в том, что если сильно разогреть состав, то при вынимании с катушек стечёт почти весь воск/парафин, что сделает процесс бесполезным (я уже так косячит и переваривал). Варить надо пока не пропадут пузырьки – это сигнал, что смесь пропитала катушку. У меня это занимало около 8 минут (сами пластины долго разогревались).
Потом я обтёр железо салфеткой и дал этому остыть. Далее обмотал катушку слоем клейкой алюминиевой ленты, которая играет роль экрана и земли одновременно.
После приступил к процессу вывода начала/конца катушек, что опять делал с косяками, поэтому лучше промолчу, а то стыдно (в инете есть видео о том, как делают катушки правильно или как это делается на заводах, там с выводами всё ок – не то что у меня).
Для выведения контактов я использовал ненужный USB кабель, тк это отличнейший вариант. Во-первых – цвета кабелей как на схемах, что я использую. Во-вторых, есть кабель экрана/земли (серый на схеме распайки Дунканов), да и сам кабель был экранированный. Выходы я распаял как на моей схеме (BL – чёрный, WH – белый, RE – красный, GR – зелёный). Потом я собрал весь звукосниматель и обмотал тканевой изолетной снизу для большей стабильности конструкции (пластины так и хотели обняться).
Забыл одну вещь – распаивал я строго по полюсам магнита, которые определил компасом. Купил в каком-то канцелярском магазине за 40р. И да, я знаю, что бриджевый звукосниматель должен иметь больше витков, но лень…
Потом всё это примерил, чтобы понять где и сколько надо выпиливать в корпусе.
Приступил в выковыриванию и выпиливанию полостей для электроники. Заранее я сделал себе трафарет, чтобы было максимально ровно.
На верхнем слое фанеры это я делал стамеской. Это было малоприятно, но в выходной день и на улице, с рядом гуляющим гусём, который мирно щипал травку иногда издавая инфернальные звуки.
Остальные четыре слоя я выпилил лобзиком, а потом приступил к выпиливанию отверстий для звукоснимателя и грифа. В итоге всё выглядело так. Потом я это дело склеил.
После я просверлил в грифе отверстия для колок и примерил его к корпусу, чтобы быть уверенным, что струны лягут как надо. Ещё, чтобы определиться как пропиливать углубления в верхнем порожке.
После приступил к просверливанию отверстий для прикрепления грифа к корпусу. Для этих дел я использовал болты 5ки, если не изменяет память 30 мм длиной. Гайки в самом грифе я использовал длинные. Железку к корпусу взял из строймага. Там изначально хорошо подошли 2 дырки, но 2 другие я засверлил уже сам. Дополнительно мне пришлось делать алюминиевую прокладку между грифом и корпусом, тк глубина грифа была меньше 40мм, а под гриф мне пришлось выпиливать 4 слоя фанеры.
Потом я отметил места где сверлить гриф, забил туда болты и…. и понял, что опять накосячил. Тут я не подумал, как будут эти болты там держаться. Если их оставить без склейки, то со временем или про монтаже грифа – они вылезут, поэтому я решил рискнуть. Я взял залил в пространства между гайками и деревом супер клеем, а после закрутил туда болты предварительно смазанные машинным маслом. Естественно я использовал болты, которые не жалко и после застывания выкрутил их без особых усилий (туго, но нормально) и зашлифовал это дело. Потом я на всякий прошёл метчиком и всё, гриф был почти готов. После гриф отшлифовал наждачкой насколько хватило выдержки, в общем до приятных ощущений.
Потом приступил к приданию корпуса задуманного вида. Это было долго и не приятно. Дело в том, что берёза такой себе материал в обработке, плюс ещё и фанера. Но обработав как хватило терпения (и внутри и снаружи), я зашпаклевал огрехи и зашкурил всё это, опять же до того как хватило терпения.
Приступил к покраске. Однако сначала я решил грунтануть корпус. Это я делал акриловым грунтом, за 200р в 4 слоя. Потом это дело я покрасил с баллончика глянцевой краской за 300р, но пренебрёг лакировкой, что вылилось потом в потёртости на корпусе в некоторых местах (стёрлась краска).
Красил я в 2 слоя, но хоть краска и дорогая – без лака не устойчивая. Однако на сцене мне не скакать, так что.
После я приступил в ладам, а точнее из монтажу. Лады я тоже заказал с китая, о чём в очередной раз пожалел. Хоть и было написано, что прямые, но пришли гнутые… Ну хрен с ним, и так сойдёт!
Использовав программу для расчёта ладов по мензуре я расчертил куда ставить лады. Делать это надо очень аккуратно, а то лады буду в разнобой – как у меня. Где найти пилу для ладов – я не знал. Заказывать из китая – время, поэтому я решил сколхозить собственную пилу.
Делал я её с помощью 2х лезвий строительного ножа, молоточка и тисков. Зажав одно лезвия – другим лезвием стучал поперёк зажатому лезвию. В итоге я ломал заточку зажатого лезвия и получал подобие пилы нужной толщины. Испытав на ненужном куске Ольхи я убедился, что ширина – та, что надо и приступил к выпиливанию ладов.
Заказать обрезные лады я сразу не догадался. Сейчас они у меня лежат и никого не трогаю, думаю как струны буду менять – сниму гриф и заменю лады, а пока и так терпимо.
Из за рисунка дерева – кажется, что криво.
Накладку я думал покрасить. Увидел как-то видео, что краска для волос хорошо красит накладки на грифы. Сначала подумал, что это стёб, но решил сам проверить. И реально – коричневая краска для волос покрасила кусок Ольхи. Но я всё таки решил оставить естественный цвет.
После я ровнял лады, чтобы струны не задевали не нужный лад. Этот процесс не самый приятный для меня, тк до этого всё шло хорошо, а тут по сути почти каждая струна цепляет не нужный лад. Ровнял лады я сначала прямоугольным камнем для заточки ножей. Там есть мелкое зернение, которое отлично подошло для этого дела. Предварительно я отметил косячные зоны, зашлифовал из камнем, а потом доводил до ума маленькими напильниками. Помимо этого я установил бридж на своё место, правда с металлической подкладкой, чтобы высота была как надо (гриф получился высоковатый из за накладки).
После я покрыл гриф масляно-восковой смесью. Воск я использовал всё тот же – пчелиный, а масло – льняное. Я не знал как будут работать обычные составы для пропитки и вообще боялся, что ПВА не будет с этим делом дружить, поэтому я сделал свой состав (который предварительно проверил). Помимо Льняного Масла (80%) и Воска (20%) туда входило пару флакончиков эфирного масла апельсина, тк как льняное со временем начинает неприятно пахнуть. Смесь я предварительно разогрел и размешал, наносил всё в разогретом виде одним слоем, опять боясь за места склейки.
Пока это дело сохло я начал заниматься электроникой. Предварительно я всё заэкранировал, даже полости для хамбакеров, о чём после пожалел. Дело в том, что я не знал как их установить и самое нормальное решение увидел в виде прикручивания металлической пластины к корпусу, а уже на него установки самих звукоснимателей. Держались они за счёт силы магнита, и держатся ооочень крепко, но тк конструкция имела контакт с фольгой – фольга работала как дополнительный ловец помех. С бриджевым вообще был голяк. Я думал сделать глухой экран (замкнутый) для звукоснимателей и он соприкасался с бриджем. В итоге я получил радиоприёмник в виде струн. Потом я это дело опять разбирал и вынимал всю фольгу.
Далее я приступил к заглушке, которую сделал из пластмассовой дверцы старого холодильника, естественно тоже приклеив к ней ленту. Всё это дело я прозвонил, чтобы был замкнутый контур при прикрученной накладке (лента оказалась качественной и имела хороший контакт).
После я приступил к распайке как на схеме. Монтаж – дело вкуса.
Тут я хотел бы написать небольшое отступление. Тк муз центр, да и комп у меня не заземлены – сама по себе гитара давала лютые помехи. Конечно, когда я касался тумблеров – гитара заземлялась о меня и помехи пропадали. Решил я эту проблему самым простым способом: сделал себе заземляющий браслет. К экрану я хорошо припаял медное кольцо, к которому припаял шнур, который припаял к браслету из фольги и резинки. Теперь для удаления фона – мне приходится одевать браслет… Не эстетично – зато работает.
Вот окончательный вид гитары. Кстати от гайки для анкера пришлось отказаться. Просто я сделал накладку на то место, где должна быть гайка, а только потом понял, что делал это без гайки… Поэтому от гайки я пока отказался, да и вообще сомневаюсь, что она мне понадобится.
По итогу получилась увесистая байда, весом около 7кг. Дуб и фанера – тяжелые. Да даже звукосниматели весят не мало.
Из минусов:
Не стандартная мензура;
Пришлось поднимать струны, чтобы лады не задевали (как струны отживут своё – заменю лады и отрегулирую высоту бриджа);
Потёртости в некоторых местах;
Небольшая трещина в тонкой части корпуса около грифа (надо было делать потолще);
Плюсы:
Понравилось звучание;
Бесценный опыт.
По итогу:
Естественно фабричный инструмент будет приятнее, лечге, да и возможно лучше звучать, однако пацан, который 13 лет назад не смог сделать электрогитару о которой тогда мечтал – ликовал! (пришлось тогда купить себе басуху).
Дополнительно заливаю видео с тестом гитары.
На записи чистый звук без фильтров (подключил – поиграл) и с перегрузом (какой-то пресет на амплитюбе). Для записи использовал Steinberg UR12 и сидел спиной к компу (корпуса у компа нет и звукосниматели слушали его). К сожалению. уже неделю как не могу нормально поиграть на гитаре – на левой руке от холода лопнул средний палец, а такие раны у меня долго заживают. Поэтому на записи только простой аккорд для чистого звука, но для перегруза я выбрал одну очень сложную мелодию, которую могут сыграть только истинные виртуозы. Струны я использовал Дадарио 12. И да, там где Solo – это значит отсечка.
Автор публикации
- 3Поделились
