Стоит начать с того, что я далеко не профессиональный фотограф и не зарабатываю на этом, и у меня нет тонны оборудования для тех или иных задач, для меня фотография не выходит за рамки обывательского хобби, но кое-какой стаж в этой стезе я имею. Однако, для того чтобы получать фотографии качества, не ниже хорошего, не обязательно иметь объектив за 100 000+ рублей или полнокадровый фотоаппарат, для этого вполне достаточно 3 главный составляющих – фотоаппарат с минимальным набором инструментов для расширения функционала, программное обеспечение для обработки снимков, и конечно же желание заниматься всем этим)). Однако, первые 2 требуют вложения некоторого количества рублей или иной валюты, так что пусть Ваши желания совпадают с Вашими возможностями))
Как я уже говорил выше, не стоит покупать оборудование по цене чугунного моста, достаточно например любительского Nikon D3300 с объективом, который идет, как правило, в комплекте, если нет, то это или Nikon 18-55 f/3.5-5.6, или Nikon 18-105 f/3.5-5.6. Далее речь будет идти только о данной модели фотоаппарата, ибо Ваш покорный слуга пользуется только им и большего ему и не надо)) Эти страшные цифры после названия фирмы означают, что у вас диапазон максимальной светосилы объектива на соответствующих фокусный расстояниях равен 3.5 и 5.6 соответственно (чем это число меньше, тем больше светосила) и диапазон фокусный расстояний от 18 до 55 мм, если кратко, чем меньше фокусное расстояние, тем шире угол обзора и наоборот, но тут много нюансов и этому можно посвятить целую статью, мы же рассматриваем контекст нашей ситуации. А контекст нам говорит, что для достижения 80 процентов успеха нужно потратить 20 процентов усилий, поэтому берите любительские зеркалки, или любой другой фотоаппарат, важно, чтобы там был режим ручной съемки, когда вы можете, почувствовав свое превосходство над бездушной машиной, сами выставлять настройки светосилы, выдержки, и светочувствительности.
Сегодняшняя же статья является своего рода, экскурсом в мир фотографий, где Ваш покорный слуга расскажет вам о возможностях обычных рядовых зеркалках, даст пару советов по выбору того или иного оборудования, а так же развеет некоторые мифы о зеркальных фотоаппаратах, которые прочно укоренились в головах большинства людей, статья будет немного в форме подкаста, попутно сопровождаемым моими достижениями.
Прежде всего необходимо определиться, в каком жанре Вы собираетесь снимать. Это может быть портретная фотосъемка, пейзажная, макро, или репортажная, а может и все вместе. Это Ваша отправная точка на пути к искусству, ибо для каждого жанра требуется свое оборудование. В частности, для портретов необходим объектив с большей светосилой и фокусным расстоянием, чем у обычных китовый объективов. Это обусловлено тем, что в 90 процентов случаев необходимо выделить наш объект съемки и размыть задний фон, есть такое понятие, как ГРИП – глубина резко изображаемого пространства, или просто глубина резкости, она меньше тем, чем больше светосила, но тут важно не переборщить. Если вы начинающий фотограф в области портретной съемки, то могу посоветовать достаточно бюджетный объектив Nikon 50 f/1.8, аналог есть и для Canon.
Очень советую посмотреть в сторону советской оптики. Это достаточно дешевые в большинстве своем объективы, по сравнению с современными, но ничуть не уступают в качестве фотографии, фотографии выше выполнены с использованием советского объективы Юпитер 37А 135 f/3.5, вместе с переходником под байонет Nikon F (практически для всех зеркалок этой фирмы), и чипом для регистрации фокуса он стоил всего 6000 р, это дешевле, чем любой современный портретник. Из минусов можно назвать только то, что он полностью ручной, на нем нет автофокуса и стабилизатора, но кто говорил что будет легко? Частично чип решает это задачу, сигнализируя о том, что вы попали в фокус, но лично мой чип приказал долго жить после пары дней использования, и фотографии выше сделаны уже без него. Но в общем и целом, для начала я рекомендую приобрести именно его, либо любой другой портретник эпохи Советского Союза, но многие отдают предпочтение именно Юпитеру 37А.
Пейзажи… тут далеко не все так однозначно, как с портретом. Тот случай, когда портретный объектив можно использовать для пейзажей, но широкоугольный пейзажный в последнюю очередь используется для портретов. Эта тема тоже требует отдельной статьи, сегодня же мы рассмотрим клишированный вариант – захватить как можно больше.
Потрясающе? Я бы сказал, не больше, чем хорошая фотография. Со временем, если вы все таки выбрали красную таблетку и решили узнать, насколько глубока кроличья нора, вы начнете критически относиться к своему творчеству, замечать любые недостатки, даже если их не видят другие, и это нормально в какой то степени. Мы учимся на своих ошибках, именно на ошибках зиждется успех.
Поверите ли вы, если я скажу, что данные фотографии я сделал на объектив 18-55 f/3.5 – 5.6, который идет в комплекте к Nikon D3300? И я бы не поверил, а правильно бы сделал, потому как фото сделаны на объектив, стоимостью одного такого новенького фотоаппарата)) Но тут важно понимать, что за 5 лет своего стажа фотографа – любителя я сделал свой выбор в сторону пейзажной съемки, а именно ночной, и старого объектива Nikon 18-55 f/3.5 – 5.6 мне стало банально не хватать для моих запросов, справедливости ради, приведу пример съемки ночного небо и на него, когда Ваш покорный слуга был юн и неопытен.
Разница видна невооруженным взглядом… ОДНАКО! Не спешите с выводами! Да-да, некоторые наверняка догадались, что и этот момент требует отдельной статью, потому как ночное небо не стоит снимать одним кадром, а сделать, ну например 10. Делается это для того, чтобы удалить шумы, специальная программа накладывает друг на друга 10 изображений, выделает нужные нам пиксели, и формирует конечное изображение, если вкратце. Так же, если хотите снимать Млечный путь, вы ни за что на свете не снимете его в условиях города, мешает городская засветка. Напротив, необходимо уехать очень-очень далеко, лучше за 100 км от крупных населенных пунктов, где Млечный путь виден невооруженным глазом. Существуют специальные карты светового загрязнения, где наглядно показано влияние света от городов на определенные районы, фотография выше сделано за 5 км от мой штаб-квартиры, а 2 фотографии еще выше – за 120 км, разница налицо))
А если мы не хотим в портреты или пейзажи? Если душа лежит к чему то более обыденному? Милости просим – объектовая съемка!
Вряд ли это можно назвать макро фотографией, для макро фото используются специальные длиннофокусные объективы у которых минимальное расстояние фокусировки очень мало. Это необходимо для фотографирования объекта практически впритык, что в совокупности с большим фокусным расстоянием дает очень большое увеличение изображения. Такие объективы достаточно дорогие, и их стоит покупать только если вы располагаете такими средствами и намерены заниматься только макро съемкой.
Кстати о подобного рода съемке, прекрасно подходят те же портретные объективы, как я уже говорил выше, они прекрасно выделяют объект на общем фоне, но все таки недостаточно хороши для макро фотографий.
Скажу по своему опыту, новичку очень трудно определиться, чего же он хочет, к чему у него лежит душа. У меня она лежала ну ко всему. В моей небольшой коллекции самые разные объективы для различных задач, большинство из них советские, они свою цену оправдывают более чем. Поэтому заклинаю Вас, не стоит сразу покупать фотоаппарат за баснословные деньги, а объектив еще дороже. Подумайте 100 раз, и все равно начните со среднего арифметического, и тренируйтесь на кошках))
Все время мы говорили только об объективах, но как же так? Неужели сама тушка фотоаппарата не важна? В чем тогда разница? Одни стоят сотни тысяч, другие можно купить и за 20. В чем же дело?
А вот у дорогих моделей Nikon фотографии по 12 мегапикселей, а на том же любительском D3300 – 24, значит он лучше? Не значит. Дело в том, что число пикселей всего лишь определяет, насколько большое фото вы можете распечатать, или насколько сильно вы можете его обрезать без потери качества. Вряд ли вы отличите 2 фотографии с разрешением 12 мп и 24 мп на экране монитора, просто большее разрешение позволяет отсечь ненужное без потери качества.
А почему бы тогда не делать везде 24 мегапикселя, зачем 12? А вот зачем, возьмем полнокадровый фотоаппарат (это тот, у которого матрица, принимающая свет, проходящий через объектив, больше, чем у кропнутых камер), у которого максимальное разрешение 12 мп и размер матрицы 36 х 24, и любительскую 24 мп и размер 24.6 х 15.8. При выборе посмотрите кроп фактор, он показывает, во сколько диагональ Вашей матрицы меньше диагонали полного кадра. Умножая длину и ширину матрицы получаем 864 и 386 мм^2 соответственно. Далее просто разделите площадь матрицы на ее разрешение, в итоге получим:
864 : 12 = 72 и 386 : 24 = 16
Получаем приведенные значения площади одного пикселя, надо было еще разделить на 1000000, но для нас это не столь важно, а важно то, что это число у полного кадра больше. Этим я хочу донести то, что от размера пикселя матрицы зависит то, насколько он будет нагреваться в процессе фотосъемки, чем меньше площадь, тем больше нагрев и больше шумов на фотографии при большой светочувствительности, потому и на полнокадровых фотоаппаратах светочувствительность можно поднимать чуть ли не до крайнего значения без потери качества фотографии, в то время как на любительский зеркалках шум появляется уже при меньших значениях. Так то, не в мегапикселях счастье, вот вам котя))
Ну и напоследок еще один распространенный миф, купив зеркалку, ваши фотографии это будут верх творения и даже не надо обрабатывать, сфоткал – распечатал – продал. Заблуждение, однако. Зеркалка фотографирует не лучше чем любой современный телефон с камерой, фишка зеркалок в другом. Это инструмент, причем многофункциональный, телефоны пока не могут фотографировать скажем звездное небо, или объекты космоса. Фотоаппараты позволяют получить изображения, с которыми можно будет работать в дальнейшем. Так называемый RAW формат изображения – это просто огромное поле для обработки изображений. Вы можете не угадать с экспозицией и фото получится очень темным, однако RAW позволит вам исправить это и не потерять качество фотографии. Для хорошей фотографии звезд делается от 10 до 100 фотографий, которые потом обрабатываются с соединяются в одну, тратится уйма времени, какой телефон вам позволит так с ним обращаться?)) Поэтому, фотография это не только съемка, но и еще постобработка.
Да и в конце концов, это же просто интересно))
Автор публикации
- 3Поделились
